< Вернуться в ОГЛАВЛЕНИЕ >

 

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА БАНИ

Простую деревянную баню, состоящую из одного помещения, строят на фундаменте из камня или бута.

Фундаменты могут быть ленточные (в виде непрерывных стен) и столбчатые (в виде отдельных столбов-опор).

Для устройства фундамента можно применять камень бутовый, сваи, кирпич, бутобетон, бетон, древесину (круглый лес, брусья, пластины, доски), асбестоцементные листы, теплоизоляционные материалы (минераловатные маты, минераловатные мягкие, полужёсткие или жёсткие плиты на синтетическом связующем, маты из стеклянной ваты, стеклоперлит, перлитобетон, древесно-волокнистые, древесно-стружечные, торфяные, камышитовые, арболитовые на цементной основе и фибролитовые плиты, опилки), отделочные материалы (плитка пластмассовая и керамическая) и другие материалы; полов - бетон, железобетон, древесина (пластины, доски), керамическая плитка, линолеум на теплоизолирующей основе и др; кровли - сталь листовая кровельная, асбоцементные листы, черепица, рубероид и др.

Глубину заложения фундаментов принимают в зависимости от глубины залегания слоёв грунта, принятых за естественное основание. В глинистых и суглинистых почвах, обладающих свойством вспучивания при промерзании, подошву фундамента располагают ниже уровня промерзания грунта на 10...25 см.

 

В песчаных грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания грунта и принимается не менее 0,5 м от планировочной отметки. Под внутренние стены она меньше, чем под наружные, но не менее 0,4 м. от уровня земли.

Ленточные фундаменты делают из природного бутового камня на цементном растворе или из бутобетона и бетона. Их можно устраивать из железобетонных или бетонных блоков прямоугольной либо трапецевидной формы. Блоки укладывают обычно на утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм. Ширина ленточного фундамента зависит от размеров и конструкции бани и может быть 250...500 мм.

Столбчатые фундаменты для деревянных бань обычно делают (при незначительных нагрузках) в виде отдельных каменных или кирпичных столбов размером 510 х 510 мм. Располагают столбы под каждым углом сооружения и в местах сочленения внутренних стен с наружными. При больших размерах бани между основными столбами устанавливают промежуточные с таким расчётом, чтобы расстояние между ними не превышало 2 м.

При большой глубине заложения под столбами делают песчано-гравийную подушку.

Между столбами фундамента под наружными стенами бани и внутренними стенами парильной выкладывают кирпичную стену толщиной 250 мм.

Она должна быть заглублена в землю на 200...250 мм.

Столбы и кирпичную стену выводят выше уровня грунта на 200...400 мм, выравнивают цементным раствором состава слоями 1:3 и покрывают двумя слоями рубероида или другой гидроизоляции. Столбы и стенку выкладывают из глиняного красного кирпича. Нельзя применять силикатный кирпич.

Поверх грунта на высоту 100...150 мм делают подсыпку из песка и гравия, на которую после уплотнения укладывают бетон толщиной 30-50 мм, предусматривая уклон пола в сторону дренажной стены.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕЧЬ.

Если вы решили сделать кирпичную печь, нужно хорошенько продумать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы при ее эксплуатации не происходили какие-либо деформации, способные вызывать появление трещин в кладке или даже разрушение печи.

Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний вес 1м3 кладки, равный приблизительно 1350 кг.

Так как семейная баня отапливается периодически — обычно раз в неделю, а на дачах и реже — при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в данной местности. Фундамент под печь возводят из бутового камня, хорошо обожженного кирпича или бетона.

Дно вырытого котлована выравнивают по уровню затем в него насухо втрамбовывают щебень из кирпича или камня — это подошва фундамента. Подошву проливают жидким цементным раствором. Если фундамент кирпичный иди каменный, кладку ведут правильными рядами, соблюдая перевязку швов. При этом наружные ряды кладут на растворе под лопатку, а внутреннюю часть выполняют забуткой. На верхнюю площадку фундамента наносят слой цементного раствора и тщательно его выравнивают правилом с уровнем, чтобы он имел строго горизонтальную поверхность. Далее устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, толя или другого материала с аналогичными гидроизолирующими свойствами.

Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае близости фундамента печи к фундаменту стен их не объединяют, а, наоборот, устраивают промежуток размером 3—5 см. Этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при их осадке.

Для печи сооружают и столбчатый фундамент из четырех столбов по углам, то есть так же, как и под стены. Но в этом случае на столбы придется сначала установить раму из стальных профилей или прочную железобетонную плиту с достаточным насыщением арматурой. Рама (плита) будет служить основанием для печи. При этом также надо позаботиться о последующей осадке и оставить зазор между рамой (плитой) и грунтом.

Глубина промораживания основания зависит от климатических особенностей местности. Например, в Московской области эта величина составляет 120 см, Новосибирске — 220 см, Краснодаре — 80 см. Прежде чем строить здания, надо определить необходимую глубину закладки фундаментов, пользуясь справочной литературой и Строительными нормами.

БУТОБЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ

В большинстве случаев под печь или печь-камин устраивают бутобетонный фундамент. Рассмотрим последовательность его возведения.

Первым делом отрывается котлован с размерами в плане на 10-15 см больше, чем размеры фундамента, и необходимой глубины. Если котлован не затекает грунтовой водой и сохраняет вертикальность стенок (не осыпается), можно приступать к закладке фундамента.

На дно котлована укладывается слой щебня толщиной 10-15 см и трамбуется ручной трамбовкой, после чего уровнем проверяется его горизонтальность. Затем изготавливается деревянная опалубка. Она представляет собой ящик без дна с размерами в плане, соответствующими размерам фундамента, и необходимой высоты. Внутренние поверхности опалубки следует гидроизолировать рубероидом или обмазкой горячим битумом. 

Далее опалубка устанавливается на основание, и в нее укладывается первый слой крупных (диаметром до 15 см) камней. Полости между камнями заполняют щебнем. Затем уложенный слой проливается цементно-песчаным раствором. Он приготавливается следующим образом: одна часть портландцемента М 400-500 на три части песка. Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.

Далее возможны два варианта. Пролив первый ряд камня, можно на этом остановиться и, сделав перерыв на одни сутки, уложить следующий ряд, который также пролить раствором (и так далее, с разрывом в сутки). Если же объем фундамента относительно невелик, и есть возможность сразу получить необходимое количество товарного бетона, работу можно выполнить за один день.

Фундамент не доводится до уровня чистого пола примерно на 6-7 см. Верхний обрез проверяется уровнем на горизонтальность, выравнивается, заглаживается и закрывается полиэтиленовой пленкой. Примерно через неделю (в зависимости от погодных условий) фундамент готов к возведению кладки.

ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА НА СВАЯХ

В литературе по печному делу иногда встречаются рекомендации по устройству фундамента в виде мелко заглубленной железобетонной плиты. Мотивируется это заметным уменьшением расхода материалов и объема земляных работ. Подобный фундамент представляет собой уложенную на грунт (растительный слой необходимо удалить) плиту толщиной 12-15 см, армированную в нижнем слое. При этом чем больше площадь плиты, тем надежнее все сооружение (что совершенно справедливо).

Однако на тяжелых влажных глинистых и суглинистых основаниях плита даже весьма значительной площади вряд ли уравновесит силы морозного пучения, возникающие при промерзании грунта. Более того, даже на сухих и песчаных грунтах возможны определенные сезонные подвижки фундамента.

Поэтому для обеспечения большей устойчивости фундамента и, как следствие, увеличения срока службы печи, имеет смысл пойти на незначительное увеличение расхода материалов и объема работ. Можно предложить такое решение: под фундаментной плитой предварительно выполняется некоторое количество свай, на которые, в свою очередь, и опирается сама плита.

Для устройства таких свай необходимо обычным ручным буром пробурить цилиндрические ямы диаметром 20 и глубиной 100 см. На дно ям насыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной 10-15 см. Затем из рубероида следует свернуть трубки (которые будут служить опалубкой) и вставить их в ямы, после чего уложить бетон до отметки низа плиты. По прошествии примерно 10 дней можно устраивать собственно фундаментную плиту.

Вне зависимости от конструкции, фундамент необходимо гидроизолировать по верхнему обрезу с целью защиты от проникновения грунтовой влаги к кирпичным конструкциям печи. Для этого на фундамент укладывается два слоя рубероида, промазанного горячим битумом.

 

< Вернуться в ОГЛАВЛЕНИЕ >