СТРОПИЛЫ И ОБРЕШЕТКА

< Вернуться в ОГЛАВЛЕНИЕ >

СТРОПИЛЫ И ОБРЕШЕТКА.

При сооружении крыши строителю необходимо учесть одно обстоятельство: крыши испытывают нагрузки от ветра и снега. Меньше всего снега накапливается (или его вообще не бывает) на плоских крышах, с которых снег сдувается ветром. Если ваша баня стоит на открытом, продуваемом месте, целесообразно для нее сделать односкатную или двускатную крышу с небольшим уклоном и без чердака. В этом случае конструкция крыши намного упрощается. Но в качестве кровельного материала в данном случае придется использовать только рубероид или кровельное железо, а также алюминиевый гофр.

Односкатная и двускатная крыши:

1- скат; 2- карниз; 3- конек; 4- тимпан; 5- стропило; 6- мауэрлат; 7- коньковый прогон; 8- стойка; 9- лежень; 10, 13- перекрытия; 11- подкос; 12- затяжка; 14- ригель; 15- бабка.

Асбоцементные волнистые листы не годятся для таких малых уклонов, кровля начинает быстро протекать. Если вы “достали” шифер, угол уклона кровли должен быть не менее 30°. Кстати, на кровлях с углом наклона 30—45° снега за зиму собирается больше всего, и вес его может достигать опасных значений. Во всяком случае об этом надо хорошенько подумать, начиная строительство. Заметим еще, что кровли с уклонами от 0 до 2,5 % считаются плоскими, а с уклонами 2,5 % и более — скатными.

Тот или иной уклон крыше придают в зависимости от климатических условий и материала кровли. При обилии атмосферных осадков уклон крыши делают более крутым, и наоборот. Вообще уклон колеблется от 10 до 60°. На крутую кровлю требуется больше материалов.

Соответствующий наклон стропил и высоту конька определяют по угольнику или математическим путем.

Чтобы найти высоту конька математическим способом, надо половину ширины пролета дома умножить на относительную величину, которая приведена в таблице для каждого угла наклона кровли.

Угол наклона, гр.	5	10	15	20	25	30	40	45	50	60
Относ. величина	0,08	0,17	0,26	0,36	0,47	0,59	0,86	1,0	1,22	1,78

Проверим это правило на следующем примере. Ширина сооружения — 8 м. Требуется определить высоту поднятия стропил при уклоне кровли в 25°. Половину ширины пролета, т. е. 4 м, умножаем на относительную величину 0,47, получаем 1.88 м, т. е. стропила должны быть подняты на высоту 1,88 м.

Обычная крыша бани состоит из несущей части — стропил и обрешетки и наружного покрытия— кровли.

Применяют два типа стропил — висячие и наслонные.

Висячие стропила состоят из двух стропильных ног бревен диаметром 130—160 мм или досок сечением 40— 180 мм, работающих на сжатие и изгиб и передающих усилие распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами. Если доски толщиной 40 мм проблема, вместо одной такой доски берут две более тонкие и сплачивают их между собой болтами, шурупами, гвоздями.

Дощатые стропила легче и удобнее, так как все соединения осуществляются на гвоздях с помощью деревянных накладок. Врубки применяют только для соединения стоек с прогоном и лежнем (в наслонных стропилах). Стойки выполняют из тех же досок, что и стропила.

Для конькового прогона берут брус 10Х10 см, а лежень и мауэрлат (опорный брус для стропил) делают из такого же бруса или из бревен, стесанных на два канта. Хомуты из стальной полосы или скрутки из проволоки диаметром 6 мм прибивают большими гвоздями к мауэрлату, а в верхнем (коньковом) узле — к прогону.

Узлы висячих стропил можно выполнить без ригеля или с ригелем с пролетами соответственно до 6 и 8 м. .Одинарную затяжку делают из тех же досок, что и стропила, а для двойной затяжки берут доски толщиной не менее 4 см. Для ригеля и накладок используют доски толщиной 25—30 мм.

Если в плоскости стропил жесткость обеспечивается самой стропильной фермой, для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении необходимо устроить одну-две диагональные связи в каждом скате крыши. Их выполняют из досок толщиной 30—40 мм, прибитых к основанию одной стропильной ноги и к средней части соседней.

Все элементы висячих стропил должны быть жесткj связаны между собой — это стропильная ферма, которая опирается только на две крайние опоры. Стропильные ноги висячих стропил, упираясь друг в друга в коньке, создают значительное горизонтальное давление, которое передается стенам. Нижний пояс стропильной фермы (затяжка) гасит распор.

В коньке стропильные ноги соединяют в полдерева, а нижние концы врубают в балку. Расстояние между соседними стропилами 100—120 см.

Сечение стропил зависит от их нагрузки (вес кровли, снега), размера пролета, шага стропил и угла их установки (табл). Применяя подкосы, можно несколько уменьшить сечение стропил. Угол установки стропил (уклон кровли) берется 30°.

Сечение стропил для двускатной крыши

в зависимости от длины стропильной ноги

	Сечение стропил, см
Длина стропильной ноги, см	Доски	Брусья
300	4Х18(16) 6Х16(14) 8Х14 (12)	10Х12 (10)
400	6Х20 (18) 8Х18 (16)	10Х 16 (14)
500	8Х22 (20)	10Х20 (18)

Наслонные стропила при строительстве бани резонно применить для односкатной крыши. Наслонные стропила укладывают вдоль ската, они опираются непосредственно на наружные стены, и затяжка не требуется.

Примыкание наслонных стропил к стенам:

а- к кирпичной стене;

б- к панельной стене:

1- стеновая панель;

2- обшивка;

3- стропильная нога;

4- карнизная доска;

5- обрешетка;

6-асбестоцементные волнистые листы;

7- мауэрлат.

Если стены кирпичные или панельные стропила должны опираться на стены через настенный брус-мауэрлат. Установка наслонных стропил, таким образом, несколько проще.

Стропильные ноги надо накрепко связать с опорными элементами и в конечном счете со стенами, чтобы крышу не унесло ветром. Делают это с помощью стальных шпилек с резьбой, скоб или стальной проволоки диаметром 6—8 мм.

Стропила поддерживают обрешетку, устройство которой зависит от типа кровли.

Обрешетка.

Под кровлю из штучных и рулонных материалов применяют разреженные и сплошные деревянные основания (обрешетку) из брусков или досок.

Деревянные сплошные основания необходимы под асбестоцементные плитки и рулонные материалы. Основания под плитки выполняют в один слои с зазором между досками не более 10 мм; под рулонные покрытия — сплошные в два слоя. Первый дощатый (рабочий) настил укладывают по стропилам с небольшими промежутками. Второй, защитный — из узких досок под углом 45° к рабочему настилу. Между настилами следует поместить противоветровую прокладку из одного слоя рубероида.

Деревянные разреженные основания нужны под покрытие волнистыми асбоцементными листами, алюминиевыми “гофрами”, черепицей и деревянными изделиями.

Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах. Стыки брусков, жердей и досок обязательно располагают в разбежку над стропилами. Наибольшие по ширине обрешетины размещают под кромками перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Первая от карниза обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного настила, то есть на 10—35 мм. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливают на ребро.

Деревянные обрешетины, настил и элементы стропил, не защищенные теплоизоляцией, должны отстоять от дымовой трубы не ближе чем на 130 мм. Закладные детали для пропуска трубы предусматривают до укладки кровельного материала.

Для отдельно стоящей бани небольших размеров требования по прочности крыши значительно ниже.

Основанием под покрытие волнистыми листами служит обрешетка из брусков сечением 60 x 60 мм. На таком основании продольная нахлестка листов будет плотной, листы прочно лежать на бруске обрешетки. Раскладывают и крепят бруски обрешетки от карниза к коньку с шагом 530 мм. Крепят листы на обрешетке специальными шиферными гвоздями с резиновой шайбой, которую покрывают окрасочным составом на натуральной олифе; гвоздь забивают, пока из-под шайбы не выступит остаток смазки.

Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в поперечном направлениях. Если это невозможно, в кровлю вводят обрезанные листы, которые в поперечных рядах укладывают предпоследними у фронтонного свеса, а в продольных — у конька. Чтобы избежать применения обрезанных листов, допускается увеличение или уменьшение свесов кровли на фронтонах, а также изменение величины выноса карнизного свеса.

Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50 х 50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100—120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) — от 1370 до 1400 мм. Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии.

После возведения стропил необходимо без проволочек приступить к покрытию крыши, чтобы предохранить деревянные конструкции от атмосферных осадков. Лучше делать это летом. Рулонные покрытия, устройство которых связано с применением мастик, следует выполнять только при сухой погоде.

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Одной из недорогих и простых по технологии изготовления является кровля из рулонных материалов - толи и рубероида. Толь лучше использовать в качестве временного покрытия. При надлежащем соблюдении технологии трех-пятислойное покрытие из рубероида может служить не меньший срок, чем металлическая кровля из оцинкованной стали, при этом затраты гораздо меньше. Кровлю из рубероида применяют при любых уклонах крыши. Недостаток ее - легкая воспламеняемость. Уклон крыши может быть меньше 15° (вплоть до 0° - плоской кровли).

Для надежного и долговечного покрытия (срок службы не менее 30 лет) требуется тщательное соблюдение технологии его устройства. Количество слоев рубероида зависит от уклона крыши. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев, на средних (20 - 40°) - три, на малых уклонах (5 - 15°) - четыре слоя.

Под кровлю из рулонных материалов применяют разреженные и сплошные деревянные основания (обрешетку) из брусков или досок.

Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах. Стыки брусков, жердей и досок обязательно располагают в разбежку над стропилами. Наибольшие по ширине обрешетины размещают под кромками перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Первая от карниза обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного настила, то есть на 10 - 35 мм. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливают на ребро.

Для рулонной кровли требуется ровное и жесткое основание. Его лучше делать двухслойным. По стропилам укладывают несущий рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1 - 5 см, по которому под углом 30 - 45° настилают сплошной слой из узких сухих досок толщиной 15 - 20 мм.

Работу выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Кровельный материал перед укладкой перематывают в рулоны обратной стороной. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой посыпкой, для наружных — материал с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой (бронированный рубероид). Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и верхнего покрытия рулонных ковров используют горячие и холодные мастики: рубероидные или битумные для материалов 1-й группы, толевые или дегтевые (только горячие) - 2-й группы.

Рубероид служит в 2 - 3 раза дольше, чем толь. При рубероидном покрытии можно применять как горячие, так и холодные мастики, а при использовании толя - только горячие. В состав горячих и холодных мастик входят нефтяной битум и наполнители, которые подразделяются на волокнистые и пылевидные. Лучший волокнистый наполнитель - асбест, минеральная вата. Пылевидными наполнителями для горячих мастик могут быть шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки, для холодных мастик - известь гашеная (пушонка).

Для получения мастик лучше применять комбинированные наполнители: часть волокнистых и две части пылевидных. Состав горячей мастики: битум - 80 - 90%, наполнитель - 10 - 20; холодной - битум - 40, соляровое масло - 40, наполнитель - 20%. Готовая мастика при слое 2 мм не должна стекать на уклоне 45° при температуре 60 - 70°, не давать трещин при медленном изгибе по окружности стержня диаметром 30 - 40 мм.

Горячую мастику готовят следующим образом: в котел загружают битум и нагревают его до 200 - 220°, затем постепенно вводят наполнитель и перемешивают, при этом температура ее должна быть не ниже 160°.

Холодную мастику: в котел загружают битум и нагревают до 160 - 180°, в другом котле перемешивают наполнитель с соляровым маслом. После обезвоживания битума в первый котел выливают смесь из второго котла и перемешивают до прекращения вспенивания однородной массы.

Кровельные работы начинают с грунтовки деревянного основания. Грунтовку готовят, растворяя битум в керосине, бензине или соляровом масле. После высыхания огрунтованного основания делают рулонный ковер. Вниз укладывают пергамин на мастике, затем рубероид на мастике. На крутых скатах (более 15°) полотнища укладывают от конька к карнизному свесу, на пологих - вдоль карниза. При горячей мастике возможна послойная или одновременная наклейка кровельного ковра, холодной мастике - только послойной. Интервал при наклейке слоев на холодной мастике - 12 ч. Продольный напуск слоев – 70 - 100 мм. В каждом последующем слое полосы смещают: в двухслойном покрытии на 1/2 ширины; в трехслойном - на 1/3 и т. д. Наружную поверхность ковра покрывают мастикой слоем 3 - 5 мм и втапливают в нее мелкий скатанный горячий гравий размером 3 - 6 мм.

КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ.

Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифера) является наиболее распространенной и технологичной в индивидуальном строительстве. Она долговечна, имеет малую массу и почти не требует ухода, в 2—3 раза дешевле металлической. Для придания ей архитектурной выразительности асбестоцементные листы можно окрашивать. Оптимальный уклон крыши — 20—45°.

На первый взгляд кажется, что сделать такую кровлю проще простого. И это действительно так, но прежде надо изучить особенности укладки такой кровли.

Типичные и распространенные ошибки следующие: листы при закреплении на обрешетке пробивают гвоздями и так их раскладывают, что четыре угла сходятся в одном месте. Пробивание гвоздями приводит к образованию в шифере трещин, которые со временем расходятся, а четыре угла в одном месте — к искривлению листов и неплотному их прилеганию. Поэтому снеговая и ветровая нагрузка на листы вызывает их излишнюю деформацию, способствуя развитию трещин. А под неплотные стыки начинает поддувать ветер, занося снег на чердак. Тогда “народная мудрость” в этом случае советует подложить под шифер рубероид, что, в свою очередь, вызывает необходимость сплошной обрешетки.

Асбестоцементные кровли из волнистых листов обыкновенного профиля устраивают на кровлях с уклоном более 27 % по деревянной обрешетке.

Первый лист укладывают по шнуру вдоль ската, начиная от карниза, без обрезки углов. Затем на гребне второй волны с правой стороны листа ручной дрелью (диаметр сверла на 1—2 мм больше диаметра гвоздя) сверлят отверстие на расстоянии 80—100 мм от нижней кромки и прибивают лист к карнизному свесу шиферным гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида, не добивая гвоздь на 2—3 мм.

Далее кладут второй лист продольного ряда (от первого к концу), точно прилаживают его по месту, сверлят дрелью отверстие на второй волне справа на середине нахлестки второго листа на первый (на расстоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не добивая на -3—4 мм.

Таким же образом обрабатывают следующие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке.

В покрытие волнистые листы укладывают: в поперечном направлении — справа налево (обращаясь лицом к коньку) с перекрытием одного листа другим на одну волну; в продольном направлении снизу вверх с перекрытием ниже уложенного ряда укладываемым выше на 140 мм при уклоне до 58 % и на 120 мм при более крутом уклоне. Листы в ряду удобнее укладывать справа налево, причем учитывают направление господствующих в данном районе ветров, чтобы открытые кромки продольных стыков были обращены к подветренной стороне.

Крыть крышу можно двумя способами: со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда; с совмещением продольных кромок листов' во всех рядах, укладываемых выше. Для укладки по первому способу заготовляют необходимое количество листов, обрезанных на одну, две, три и четыре волны. В этом-случае линия стыковки листов на скате в продольном направлении будет ступенчатой. По второму способу в листах обрезают лишь углы, тогда линия стыковки листов на скате по продольным кромкам будет прямой.

Листами с долевой обрезкой волн рекомендуется покрывать относительно узкие по уклону, но длинные в поперечном направлении скаты. Широкие по уклону, но короткие в поперечном направлении скаты покрывают листами со срезанными углами.

Основанием под покрытие волнистыми листами служит обрешетка из брусков сечением 60 х 60 мм. На таком основании продольная нахлестка листов будет плотной, листы прочно лежать на бруске обрешетки. Раскладывают и крепят бруски обрешетки от карниза к коньку с шагом 530 мм. Крепят листы на обрешетке специальными шиферными гвоздями с резиновой шайбой, которую покрывают окрасочным составом на натуральной олифе; гвоздь забивают, пока из-под шайбы не выступит остаток смазки.

Покрытие из плоских асбестоцементных плиток (этернита) по своим характеристикам близко к черепичной кровле при несколько меньшем сроке службы (30—40 лет). Она легче и менее трудоемка.

Технология укладки волнистого шифера.

При строительстве бани проще всего листы шифера укладывать в разбежку (рис.). В этом случае, чтобы покрыть один скат банной кровли, вам скорее всего придется разрезать вдоль только один лист шифера. Режут шифер ножовкой по дереву. Можно укладывать листы шифера и по-другому, срезая углы, но это сложнее, и не будем здесь на этом способе останавливаться.

Листы в ряду удобнее располагать справа налево (обращаясь лицом к коньку), причем желательно учесть направление господствующих ветров в данной местности, чтобы открытые кромки листов были обращены в подветренную сторону. Отверстия под гвозди в шифере сверлят дрелью (сверлят, а не пробивают), причем диаметр сверла на 1— 2 мм больше диаметра гвоздя.

Под шляпку шиферного гвоздя кладут прокладку от резины, толя, рубероида и не забивают гвоздь до отказа, оставляя 2—3 мм “недобива”. Основанием под покрытие шифером является обрешетка из мерных брусков сечением 60Х60 мм. Каждый лист шифера должен опираться только на три бруска:

по краям и в середине. Заметим, что все четные бруски по-хорошему должны бы иметь высоту не 60 мм, а 63 мм. Для однотипности их все же обычно делают одинаковыми, то есть 60х60 мм, но в этом случае четные бруски приподнимают с помощью подкладных планок толщиной 3 мм, уложенных на стропилах (рис.)

Если все эти условия строго соблюсти, нахлестка листов будет плотной и листы прочно лягут на обрешетку.

Укладка и крепление шиферных листов:

а — кровля с наслонными стропилами;

б—крепление шифера шурупами и гвоздями;

в — закрепление шифера на карнизе;

1—уравнительный брусок; 2—лист шифера;3— обрешеточный брусок;

4— “шиферный” гвоздь; 5 — резиновая шайба; 6 — карнизный брусок;

7—шайба; 8—шуруп; 9—гвоздь; 10 — противоветровая скоба;

В — вынос карнизного свеса; (цифры в скобках для обрешетки при уклоне ската менее 58 %)

Перекрытие листов ниже уложенного ряда выше уложенным должно составлять примерно 140 мм при уклоне до 30° и 120 мм при более крутом уклоне. В районах, где возможны сильные ветры (8 баллов и выше), шифер крепят шурупами и скобами в карнизном ряду.

Если все же между листами шифера остались зазоры, превышающие 7 мм, их следует заделать с помощью мастики, состоящей из 45 % (по объему) битума марки БН-90/10, 30 % солярки, 12 % извести-пушонки, 13 % волокнистого асбеста. Мастику наносят на перекрываемые полосы деревянным шпателем слоем толщиной 5—6 мм, шириной в поперечных соединениях 30—40 мм, а в продольных — 60—70 мм.

Покрытие конька асбестоцементными коньковыми деталями:

а — последовательность работы;

б — поперечный разрез конька;

1, 2, 3— бруски; 4 — толь или рубероид; 5, 6 — коньковые детали; 7 — скоба;

8 — резиновая шайба; 9 — гвоздь; 10 — лист кровельного шифера; 11 — мастика

На коньке крыши (рис.) устанавливают брусок 2 и с обеих сторон от него укрепляют по два обрешеточных бруска 1. После покрытия обоих скатов на бруске 2 устанавливают скобы 7 для закрепления на них переносных ходовых мостиков и коньковый брусок 3, верхнюю грань которого закругляют.

Коньковый брусок по всей ее длине покрывают рулонным материалом и укладывают коньковые детали навстречу господствующим ветрам.

Первой укладывают более длинную коньковую деталь (КПО-1), располагая ее широким раструбом к фронтону. Со стороны смежного ската ее накрывают коньковой деталью (КПО-2), укороченной на 100 мм. Тут же делают разметку отверстий для креплений. Через обе коньковые детали по продольной оси волны сверлят два отверстия и по два отверстия сверлят на плоском отвороте каждой рядовой коньковой детали; отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия.

При отсутствии специальных коньковых деталей из асбоцемента конек защищают кровельной сталью 2 или просто двумя обрезными досками, сбитыми между собой под нужным углом.

В последние годы появилось много новых кровельных материалов, как отечественных, так и зарубежных. Например, металлочерепица с полимерным или с пластизоловым покрытием, кровля из гофрированной оцинкованной жести с многослойным стекловолокнистым покрытием, кровля из профильных алюминиевых и стальных листов и другие Фирмы поставляют полный комплект кровли со всеми необходимыми элементами в широкой цветовой гамме. В большинстве случаев такие кровли, имитирующие натуральную черепицу, прочны, гигиеничны, огнестойки и имеют очень малый вес порядка 5—10 кг/м²при толщине около 1 мм

КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ.

Простую железную кровлю для бани может сделать каждый, кто имеет руки, способные мастерить нечто более или менее приличное. Бояться этой работы не надо, попробуйте и увидите, что ничего тут сложного нет.

Металлическую кровлю выполняют из листовой стали толщиной 0,5—1 мм с цинковым покрытием или без него (черная сталь). Кровля из черной стали служит 20—25 лет, из оцинкованной —25—30. Минимальный угол наклона —20°. Это наиболее дорогая и сложная кровля, требующая постоянного ухода. Положительные свойства металлической кровли — легкость, несгораемость и возможность устройства любой сложной конфигурации.

Работы по устройству кровли начинают с заготовки листов. Ее насухо протирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Смазку удаляют смоченной в бензине тряпкой, а олифу наносят с добавлением красителя, чтобы были заметны пропуски. Вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины. Минимальная картина состоит из двух листов. При небольшой высоте ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединять длинные стороны стоячим фальцем.

Крепление листов к обрешетке производят кляммерами, которые одним концом прибивают к обрешетке, а другим заделывают в стоячие фальцы. Расстояние между кляммерами —500—700 мм. Иx вырезают из оцинкованной кровельной стали в виде полос шириной 30—40 мм и длиной 100— 150 мм и скручивают под углом 90°.

Карнизный край кровли удерживают Т-образные костыли, прибиваемые по краю карниза через 700 мм. Можно использовать прямоугольные металлические полосы толщиной 3— 4 мм и шириной 40—60 мм, прибивая их через 300—400 мм.

Наиболее сложный участок стальной кровли — воротник вокруг дымовой трубы. Его лучше изготовить заранее — все работы можно выполнить внизу, на верстаке, и кровельный лист с готовым воротником включить в общее покрытие.

Кровлю из не оцинкованной стали сразу после устройства следует покрыть грунтовкой и окрасить (не менее двух раз). Для масляных красок (в том числе при использовании железного сурика) грунтовкой служит олифа с добавлением пигментов, для нитроэмалей — нитрогрунтовка.

Технология выполнения работ.

Для выполнения кровельных работ потребуется специальный верстак с прибитым к краю столешницы стальным уголком длиной 1,5 м и кой-какой инструмент.

Минимум инструмента следующий: ножницы кровельные, киянка, два кровельных молотка с плоскими боковыми гранями и бойком, измерительная линейка, чертилка и желательно кровельные клещи для гибки краев кровельных листов или кромкогибщик. Инструменты для, гибки значительно облегчают загибание кромок листов, что не последнее дело для начинающего кровельщика, но в крайнем случае можно обойтись и без них.

Кровельные листы соединяют между собой посредством фальцевых соединений, которые подразделяются на лежачие и стоячие.

Последовательность формирования фальцевых соединений:

а —отгиб кромки для одинарного лежачего фальца;

б — соединение листов одинарным лежачим фальцем (внизу показан лист с подсечкой);

в — отгибы в листах кромок для одинарного стоячего фальца;

г — соединение листов одинарным стоячим фальцем (гребнем).

Для рядового покрытия кровли сначала заготовляют картины.

Картина — это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Картины делают составными из двух листов, а если листы длиной 1,5—2,0 м, то одинарными.

Одинарный лежачий фальц выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой или штангенциркулем наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист не смещался, придерживают его рукой. Затем на углах листа делают по риске киянкой два маячных отгиба. Теперь лист зафиксирован, это почувствуется сразу. Далее по риске постепенно отгибают всю кромку, переворачивают лист и отогнутую кромку также киянкой сваливают на плоскость. Подготовленные таким образом два листа соединяют в замок и замок уплотняют опять киянкой.

А чтобы фальц надежно замкнулся и не раздвигался, его подсекают металлической планкой или молотком.

Формирование одинарного лежачего фальца:
а— фиксирование листа на верстаке загибом углов;
б— отгиб всей кромки на 90°;
в — кромка перед сваливанием на плоскость;
г — сваливание на плоскость;
д — соединение листов фальцем и его уплотнение;
е — подсечка фальца.

Кромки стоячего фальца подготавливают аналогичным способом. Что бы рядовые полосы соединить одинарным стоячим фальцем, желательно использовать гребнегиб (рис.), хотя многие кровельщики обходятся без такого специального гребнегиба и орудуют двумя молотками.

Отгиб стоячих фальцев гребнегибом:

а — отгиб кромки;

б — подгиб кромки киянкой;

в — уплотнение фальца;

1 — скребок гребнегиба;

2 — брусок гребнегиба.

Рядовое покрытие ската кровельным железом показано на рис. Картины в рядах, как правило, раскладывают в направлении от конька к желобу. К первой картине первой рядовой полосы укладывают вторую, верхним отгибом зацепляя ее за нижний отгиб предыдущей, и т. д. Картины соединяют между собой лежачими фальцами, при уплотнении которых в качестве подкладки используют стальную полосу размером 5х60 мм. В готовой полосе в местах стыкования картин выпрямляют кромки для стоячих фальцев. Все рядовые полосы перепускают через конек с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм, а на другом — 60 мм. Стоячие фальцы рядового покрытия, выходящие на конек крыши и к ребрам, сваливают в сторону малого отгиба на длину 80—100 мм. Для реберного соединения делают припуски, как и для конькового стоячего фальца.

Рядовое покрытие ската:

а—укладка рядовых полос;

б — коньковый стоячий фальц;

в—крепление фронтонного края рядовой полосы;

1 —картина в рядовой полосе;

2, 3 — одинарный лежачий и стоячий фальцы;

4 — коньковый стоячий фальц;

5 — доска;

6 — брусок;

7 — фронтонная кляммера;

8 —- кровельный гвоздь.

Укрепив полосу гвоздем за малый отгиб у конька, с помощью шнура выверяют ее положение. Затем укрепляют рядовую полосу вдоль малого отгиба, плотно подтягивая ее к обрешетке кляммерами, которые представляют собой полоски из жести шириной 40 мм. Кляммеры ставят из расчета не менее двух на каждую сторону листа, примерно через 600 мм, и прибивают гвоздями к боковым граням брусков обрешетки, загибая их на кромку малого отгиба. К обрешетке, выполненной из теса, кляммеры прибивают уже не к боковым граням, а к плоскости досок, пропуская гвозди сквозь доску с последующим загибом на внутренней ее стороне. Однако такое крепление кровли менее надежно.

Смежные рядовые полосы на скате располагают так, чтобы взаимное смещение лежачих фальцев в картинах в пределах одного ската кровли и взаимное смещение стоячих фальцев на противоположном скате кровли были не менее 50 мм. Достигается это подрезкой на 50 мм каждой четной полосы у конька и обрезкой первой рядовой полосы смежного ската в продольном направлении.

Рядовые полосы соединяют одинарным стоячим фальцем с помощью гребнегиба и киянки. Для этого кровельщик становится лицом к коньку, чтобы видеть весь загибаемый фальц, и движется в направлении от конька к карнизу. Гибочный скребок гребнегиба подводят вплотную к малому отгибу, в это время малый отгиб должен быть на одном уровне со скребком. Затем кровельщик сваливает киянкой кромку большого изгиба на плоскость скребка при одновременной и плавной перестановке гребнегиба вдоль фальца. Потом переставляет гребнегиб на смежную рядовую полосу так, чтобы брусок гребнегиба упирался в тыльную грань фальца, и уплотняет фальц киянкой.

Чтобы вода не затекала под кровлю возле дымовой трубы, делают воротник. Заметим, что воротник дымовой трубы — это наиболее слабое звено кровли, выполняемой из стальных листов, и наиболее сложное для самодельщика.

Воротник дымовой трубы:

а—обмер ствола трубы;

б — части воротника, подготовленные к укладке;

в —передний фартук;

г— затрубный фартук;

д—нижняя часть правого бокового фартука;

ж — соединение вертикального отворота переднего фартука с таким же отворотом бокового фартука;

Д — длина сечения трубы по уклону крыши; Ш — ширина трубы.

Чтобы при сборке верхнего и нижнего фартуков с боковыми фартуками не образовывались щели в местах перехода вертикального фальца в наклонный и воротник не давал течи, нужно тщательно делать замеры в натуре и точно выполнять технологические указания.

Рассмотрим, как изготовляют воротник в виде двух составных П-образных половин, которые соединяют внахлестку по стоку воды на крыше после завершения кладки оголовка дымовой трубы.

Изготовление воротника начинают с натурных замеров у ствола трубы. По данным обмера делают разметку на плоских листах. Затем гнут заготовки, как показано на рис. При гибке учитывают, что заготовки верхней и нижней частей боковых фартуков должны быть парными, то есть- две левые и две правые.

Половины воротника собирают на верстаке с брусом-оправкой. Заготовки соединяют одинарными фальцами и пропаивают мягким припоем (третником). Особенно тщательно пропаивают щели в местах переходов. Можно поступить и по другому — закрыть эти щели заплатками и после укладки пропаять.

Если перспектива самостоятельно выполнить фальцевые соединения фартуков воротника пугает самодеятельного строителя, можно вместо фальцевых соединений сделать отгибы, направленные по стоку воды, с последующей их клепкой (две-три заклепки диаметром 3 мм) и пайкой.

ДЕРНОВАЯ КРОВЛЯ БАНИ.

В Финляндии в последнее время при строительстве сауны в стиле “ретро” применяют односкатную дерновую кровлю .

Разрез дерновой кровли:

1- дощатый настил;

2- гидроизоляция;

3- гравий;

4- дерн корнями вверх;

5- дерн корнями вниз.

Тем, кто захочет воспользоваться этой конструктивной идеей и сделать дерновую кровлю на своей бане, напомним, что такая кровля тяжелее других, и потому для нее нужны мощные стропила и прочный, достаточно плотный дощатый настил.

На доски настила на битумной мастике наклеивают не менее двух слоев рубероида с разбежкой в стыках.

Если верхний слой рубероида без крупной защитной посыпки, то есть он не кровельный, его надо полностью залить расплавленным битумом и сделать самому посыпку из мелкой гальки размером 5—10 мм, втопив ее в битум, пока он жидкий. Потом на гидроизоляцию насыпают слой толщиной 5— 8 см более крупного гравия и укладывают два слоя травяного дерна. Нижний слои — корнями вверх, верхний — корнями вниз.

Такая дерновая кровля, кроме “экзотики”, имеет и свои достоинства — отпадает необходимость в дополнительной теплоизоляции потолка.

< Вернуться в ОГЛАВЛЕНИЕ >