< Вернуться в ОГЛАВЛЕНИЕ >

ПОЛЫ В БАНЕ

Пол в бане должен быть обязательно тёплым. От теплоты ног на полу зависит Ваше настроение во время банной процедуры. Для этого в раздевальной пол делают двойным - из чернового и чистового настилов. В мыльной и парильной полы настилают деревянными водонепроницаемыми, утапливая лаги в глиняный замок, иногда бетонные. На бетонном полу можно укладывать настилы из деревянных реек или плетёные из лозы коврики.

Пол бани следует утраивать над уровнем земли на высоте не менее чем 30 см. Дощатые полы настилают из шпунтовых или обрезных досок толщиной 25...37 мм по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 250 х 250 мм, которые устанавливают на песчаном или бетонном подстилающем слое. В парильной делают бетонный подстилающий слой с уклоном для отвода воды и применяют обрезные доски, закрепляя их на лагах с зазором 3...5 мм, чтобы стекала вода.

Качество бетонных полов лучше в том случае, если бетон заливают поверх основания из гравия. Тёплые полы делают из двух слоёв бетона с промежуточным изоляционным слоем ( минеральной или стекляной ваты или другого материала). Уклон бетона пола должен быть в сторону сливного отверстия, которое закрывают деревянной решёткой - трапом.

Приямок (небольшая ёмкость) оборудуют водяным затвором и соединяют водосливной трубой с канализационной сетью. В него на уровне 100...120 мм от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а под наклоном к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50...60 мм. Это устройство и образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Для удержания тепла в бане делают низкую притолоку и высокий порог. Дверь размером 70x170 см выполняют из досок толщиной 40- 50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазором 4-5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20-25 см, окно - проёмом высотой примерно 1 м, рамы двойные с площадью остекления размером 50x60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии.

При строительстве бани особое внимание следует уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевалке) делают теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол красят или покрывают линолеумом. В кирпичных банях его покрывают керамической плиткой. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и её слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Его устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая ёмкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50-60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой. Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решёткой. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец её оборудуют колпаком или дефлектором.

Кто придумал делать в парной деревянный пол - это понятно. Не понятно, почему многие до сих пор не хотят от этого отказаться. Если Вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, - пол все равно станет грязным очень скоро. Покрывать его лаком категорически запрещено! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком. Каким бы хорошим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу.

КАК ПОСТРОИТЬ СТЕНЫ БАНИ

Стены бани делают однослойными и многослойными из брусьев, брёвен, кирпича, бетона и др. Основные требования к ограждающим конструкциям - хорошая теплоизоляция, исключающая излишние потери тепла, герметичность при достаточном воздухообмене.

Для внутренней отделки стен бань, особенно саун, желательно применять древесину с низкой теплопроводностью, высокой теплоёмкостью, влагоёмкостью. Могут быть использованы и другие материалы, улучшающие тепло- и гидроизоляцию сауны, облегчающие санитарно-техническую уборку помещения.

Самые лучшие стены из брёвен или брусьев хвойных пород деревьев. Они обладают замечательным качеством - быстро и полностью впитывать пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильной. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности воздуха, способствуют созданию благоприятного микроклимата.

Бревенчатые стены строят из круглых брёвен диаметром 200...240 мм, укладывая их горизонтальными рядами (венцами) так, чтобы южные располагались во широкие годовые кольца внутрь.

С нижней стороны каждого бревна вытёсывают паз. Затем этим пазом бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна (горб), предварительно положив слой пакли из льняных или конопляных очёсов толщиной 1 см. Нижний венец брёвен изолируют от ленточного фундамента слоем рубероида. Для соблюдения горизонтальности рядов брёвна располагают комлями в разные стороны. В углах брёвна соединяют с остатком ( "в обло" или „в чашку“) и без остатка („в лапу“). Выступающие из плоскости стены остатки обрезают по отвесу.

Стены бань и саун можно выполнять из брусьев сечением 150 х 150 мм. Брусья соединяют на круглых шипах (шпонках) диаметром 25 мм, длиной 100 мм. На каждом брусе ставят не менее двух шипов. Углы и сопряжения с внутренними стенами собирают в шпунт или „в лапу“. Свободная длина стен в брусчатых сооружениях не должна быть более 6,5 м, при большей длине ставят вертикальные сжимы, между брусьями укладывают паклю. После монтажа стен пазы проконопачивают. Окончательную конопатку швов бревенчатых и брусчатых стен производят через 1...1,5 года после возведения сооружения, когда стены окончательно осядут. Углы бревенчатых стен обкладывают слоем пакли или минерального войлока и облицовывают досками.

В проёмы окон и дверей вставляют косяки, в которых выбирают пазы для соединения со срубом, и четверти для оконных переплётов, дверей. Верх проёма заделывают брусом такой же формы, как и косяк, но без паза. Над брусом для осадки стен оставляют зазор 4...5 см, заполненный паклей.

Для повышения теплозащитных свойств стены обшивают с одной или с двух сторон строгаными досками толщиной 16 мм. Обшивать стены рекомендуется только после полной осадки сооружения. В южных областях можно применять стены из деревянных брусьев без прокладок толщиной 75 мм, соединяемых в шпунт.

Стены в четверть кирпича с утеплителем и пароизоляцией или в полкирпича, облицованные досками толщиной 25 мм, в основном применяют для пристраиваемых бань. Необходимо помнить, что кирпичные стены такой же толщины, как бревенчатые и каркасного типа, из-за высокой теплопроводности сохраняют меньше тепла. Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых примерно в три раза меньше, чем древесины.

Каркасно-обшивные стены бань (саун) делают из стоек сечением от 80 х 80 до 120 х 120 мм и горизонтальных элементов из брусьев такого же сечения. Для гидроизоляции между фундаментом и каркасом бани укладывают два слоя рубероида.

Основные стойки каркаса устанавливают на расстоянии 900...1200 мм и крепят к нижней и верхней обвязке потайными шипами и металлическими скобами. В местах, где предполагаются окна и двери, размещают дополнительные стойки и поперечные бруски, к которым крепят оконную и дверную коробки. Дополнительные стойки выполняют из досок размером 50 х 80 или 50 х 120 мм. Для большей устойчивости на каждой стороне каркаса между угловой и первой основной стойками устанавливают по два раскоса в разных направлениях. Их ставят на лобовых врубках и крепят гвоздями. Внутренние стены каркаса выполняют аналогично наружным.

Для стен парильной используют высушенные доски толщиной 20...30 мм из лиственных пород деревьев (осины, берёзы или липы). Они при эксплуатации не коробятся и имеют низкую теплопроводность. Можно также применять доски из сосны или лиственницы.

Расположение полок и печи в русской бане - это особая статья. Здесь важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков.

Нет никакого смысла делать подспинники - горизонтальные доски, которые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. Если Ваша парилка сделана из лиственного дерева, проблемы , что хвоя жжется и пачкается просто не существует. Говорят, что стены пачкаются спиной, но подспинники также пачкаются, и лавки пачкаются. Все это иногда приходится чистить. Чистить только мелкой шкуркой без всяких моющих средств.

Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения необходимо обработать антисептиком.

ОКНА И ДВЕРИ

Для лучшего сохранения тепла окна бани делают двойными. В связи с этим следует применять раздельные переплёты с расстоянием между фрамугами не менее 100 мм. В холодный период года по контуру размещают уплотняющие прокладки. В местности с тёплым климатом двойные окна делать не обязательно, но важно, чтобы рамы закрывались плотно, и в щели не уходило тепло. Размеры окон могут быть от 30 х 40 см. до 60 х 80 см. Площадь их принимается с таким расчётом, чтобы полки хорошо освещались, но вместе с тем не ухудшался тепловой режим. В бане температура воздуха повышается от пола к потолку. Для избежания больших потерь тепла окно желательно устраивать как можно ниже - на расстоянии 60-70 см от пола, его длинную сторону располагают параллельно полу.

Уменьшить теплопотери через окна на 30-35 % и улучшить микроклимат в отапливаемых помещениях можно, применив тройное остекление вместо двойного.

Тройное остекление может быть сделано дополнительно на существующих переплётах. В окнах со спаренным, а также с раздельными переплётами его установка осуществляется с помощью дополнительной створки, выполняемой из деревянных брусков и двух приборов-фиксаторов. Герметизация щели между рамой и дополнительной створкой достигается с помощью эластичной, например, пенополиуретановой прокладки, наклеиваемой на бруски дополнительной створки и прижимаемой винтовыми стяжками.

Теплопотери через окна можно уменьшить с помощью прозрачной полиэтиленовой плёнки, которую крепят с внутренней стороны на поверхность рамы так, чтобы образовалась между стеклом и плёнкой воздушная прослойка. Для крепления используют липкую ленту. При этом прозрачной плёнкой закрывают часть створок переплёта. Есть более простой и быстрый способ герметизации щелей в окнах со свинчивающимися рамами - это свернуть из газет трубки и вложить их в пазы между створками и откосами оконного проёма.

Лучшие результаты даёт замазка зазоров пастой. Для изготовления её применяют мел и клей для обоев. Компоненты смешивают в пропорции 1:1, затем разводят водой до густоты замазки. Белая паста почти не заметна, её излишки хорошо снимаются тряпкой. Применяют также замазку, состоящую из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса. На две части гипса берут часть мела и немного воды. Эта замазка эффективна для аварийной заделки вновь образовавшихся щелей или если уплотнение надо выполнить в короткий срок. Весной достаточно открыть рамы и высохшая замазка осыпается.

Окна всех типов можно оборудовать постоянно действующим утеплителем. В створках или коробках пропиливают паз. В него закладывают полосу из губчатой резины или мягкую резиновую трубку. В свинчивающихся рамах таким же способом уплотняют щели между створками.

Для утепления помещений бани целесообразно использовать на окнах наружные ставни, закрывающиеся на задвижку.

Двери парильной обычно делают каркасные с паровой изоляцией и утепляющим заполнителем из минеральной ваты или войлока. Размеры дверей 70 х 170 см. Каркас обшивают с обеих сторон строгаными, плотно подогнанными досками. Двери подгоняют к дверной коробке, зазоры уплотняют войлочными или поролоновыми прокладками.

Для уменьшения притока холодного воздуха порог в парильную устраивают высотой 100-250 мм. Щели между дверью и косяками уплотняют резиновой трубкой, которую прибивают к косякам мелкими гвоздиками по всему периметру. Если щель велика, одну трубку прибивают к косякам, а другую к двери. Для защиты против попадания наружного воздуха в парильную, особенно при низких температурах, можно пристроить тамбур. При этом желательно исключить одновременное открывание двух дверей.

< Вернуться в ОГЛАВЛЕНИЕ >